Imagine que entra en una habitación en la que se agolpan los mejores fotógrafos eróticos contemporáneos, y que cada uno lleva bajo el brazo un muestrario con lo mejor de su trabajo. Mientras contempla las fotos, todos ellos van hablando sobre inspiración, censura, la manera de encontrar modelos y el modo de ganarse la vida plasmando a hermosas mujeres sobre película fotosensible o en formato digital.The New Erotic Photography sería esa habitación, y los invitados a esa reunión íntima son docenas de fotógrafos procedentes de países muy distintos. A lo largo de las 320 páginas del libro conoceremos a Ralph Gibson, Jan Saudek, Terry Richardson, Natacha Merritt, Petter Hegre y Richard Kern, así como a los nuevos talentos que redefinen el erotismo en la actualidad. Juguetones, provocadores e irremisiblemente sexys, estos no son los desnudos artísticos de nuestros abuelos: esto es The New Erotic Photography.

Las piernas femeninas son una rareza erótica: no genitales y de estructura casi idéntica a las extremidades masculinas, no hay razones obvias por las que deberían ser erotizadas. Pero a lo largo de buena parte de la historia y en muchas culturas, las piernas femeninas han sido cubiertas y tratadas como un tabú, hasta convertirse en un objeto de obsesión sexual. En la era victoriana, la palabra «pierna» estaba prohibida entre la gente de bien, no fuera que los caballeros se desmelenaran de deseo. Incluso hoy, 100 años después de que las piernas de las mujeres salieran finalmente de su escondite, su atractivo se mantiene misterioso y poderoso.El tercer libro en la superexitosa serie de Dian Hanson sobre las partes eróticas del cuerpo explora cómo las piernas de la mujer se convirtieron en un tema central en la liberación femenina, desde la Revolución francesa a la revolución sexual. Más de 400 fotos documentan los primeros espectáculos de cabaret en el siglo XIX, el furor de las faldas cortas y las medias de seda en los años 1920, la nylonmanía de los 1940, el amanecer de los tacones de aguja en los 1950 y la edad dorada de las revistas de piernas en los 1960.¿Quién usó los primeros tacones altos, cómo se convirtió el nylon en un arma de guerra, por qué fueron las de Betty Grable las «piernas del millón de dólares», dónde se inició Elmer Batters y a qué tanta alharaca por los pies? Todas las respuestas están aquí, junto con fotos clásicas por Irving Klaw, Peter Gowland, Bunny Yeager, Batters y otros grandes maestros en el arte de las piernas.

El Kama Sutra da instrucciones detalladas sobre cómo darle palmadas. Los italianos contemporáneos lo tocan para pedir suerte antes de hacer una apuesta. Los norteamericanos se lo están haciendo realzar cosméticamente a un ritmo que está alcanzando a la cirugía de aumento de pecho. El trasero, cola, culo o pompis de la mujer siempre ha inspirado pasmo, fantasía y devoción servil.

Curiosamente, su propósito primordial es más funcional que estético: el trasero equilibra nuestro cuerpo mientras corremos, según los biólogos. Pero pregúntale a cualquier pigófilo —como se denomina clínicamente a los fans de las posaderas— y siempre obtendrás la misma respuesta: las nalgas femeninas existen para complacer los ojos, las manos y ciertas partes más al sur. Un pandero respingón causa una excitación instantánea, como observó Zora Neale Hurston en Sus ojos miraban a Dios: "Los hombres se fijaron en sus firmes nalgas como si hubiera tenido pomelos en los bolsillos posteriores". O como proclamó el rapper Sir Mix-a-lot: "Mi anaconda no quiere a ninguna, salvo que tengas cachas, cari".

Todo menos desaparecido de la cultura occidental en la segunda mitad del siglo XX, obsesionada con los pechos, el trasero rotundo está disfrutando actualmente de un resurgimiento masivo, atribuido por algunos a la actriz estadounidense Jennifer Lopez y por otros al ascenso de la culocéntrica cultura hip hop. Sin embargo, este furor por las colas bien torneadas no es nada nuevo. Los antiguos griegos adoraban en un templo a Afrodita Kallipygos, Diosa de las Bellas Nalgas, mientras que un traste mujeril siempre ha sido objeto de devoción en la mayoría del hemisferio sur.

The Big Butt Book explora esta fascinación perenne por el trasero femenino —desde el prieto y pequeño al grande y suntuoso— en la cuarta entrega de la críticamente aclamada serie de Dian Hanson sobre las partes del cuerpo. Más de 400 fotos desde el 1900 hasta el día de hoy, incluyendo obras de Elmer Batters, Ellen von Unwerth, Jean-Paul Goude, Ralph Gibson, Richard Kern, Jan Saudek, Ed Fox, Terry Richardson y Sante D’Orazio, sobre traseros que van desde el pequeño de Pam Anderson hasta el suntuoso de Serena Williams y que están contextualizadas por entrevistas con el icono del porno John (Buttman) Stagliano, el cineasta Tinto Brass, el artista Robert Crumb, las reinas deliciosamente culonas Buffie The Body, Coco y Watermelon Woman de Brasil, más Eve Howard y su obsesión de toda la vida por las nalgadas.

Cuando pensamos en Tom of Finland, lo primero que nos viene a la cabeza son jóvenes muy machos, musculosos y vestidos de militar. La visión de la perfección masculina de Tom se forjó mientras prestaba servicio como oficial del ejército en la Segunda Guerra Mundial. Aunque se alistó en el Ejército del Aire finlandés, fueron las tropas alemanas, afincadas en Finlandia para repeler la invasión del ejército ruso, las que le sirvieron de inspiración. Al fin y al cabo, sólo los alemanes llevaban uniformes creados por Hugo Boss que sentaban como un guante, no escatimaban en toques de diseño y se complementaban con relucientes botas de caña alta de cuero. Tom, que por entonces tenía 19 años, quedó prendado de ellos, una obsesión que fue a más tras mantener sus primeras experiencias sexuales con oficiales alemanes en las calles oscuras de Helsinki.

Tom empezó a plasmar sus fantasías militares en papel en 1945, cuando terminó la guerra, para rememorar sus excitantes encuentros nocturnos. Al principio los uniformes de Hugo Boss protagonizaban todos sus dibujos, pero con el paso de los años y las décadas amplió el abanico a la indumentaria de la Marina de Estados Unidos y, después, a sus propios diseños híbridos de cuero negro, pantalones de montar, botas y gorras de plato, con emblemas creados para reemplazar a las insignias militares. A medida que Tom atrajo a una hueste de adeptos, creó con lápiz, pluma y acuarela un ejército de hombres masculinos, libres e imponentes comprometidos con el placer y la camaradería masculina.

The Little Book of Tom: Military Men explora la fascinación de Tom por la indumentaria militar con una combinación de tiras de cómics, dibujos e ilustraciones a toda página en un formato compacto y asequible de 192 páginas. Los fotogramas y pósteres de películas históricas, las fotografías, los bocetos y las imágenes de referencia del artista desgranan el contexto cultural y las inspiraciones personales tras el héroe por excelencia de Tom of Finland.

El gusto de Tom por agentes de policía y delincuentes, y la tensión sexual entre ellos, nació en los últimos años de su carrera. “Nunca he estado en la cárcel”, comentó en una clase en el Instituto de las Artes de California en 1985, “pero me han explicado que es un mundo cerrado en el que existen distintos roles y la gente se comporta de un modo diferente a como lo hace en libertad. Me fascina. Es otro asunto que no dejo de abordar una y otra vez”. Con esto, Tom confirmaba que no dejaba de fantasear con ello una y otra vez, ya que sólo incluía en sus obras aquello que lo excitaba sexualmente.

Los uniformes de los motoristas de la patrulla de autopistas de California eran sus favoritos: color canela y ajustados, con botas altas y suaves guantes de cuero negro. El dibujante diseñó sus propias variantes de tales uniformes, una mezcla de atuendo militar y policial, y creó delincuentes bien machotes pero que los agentes pudieran atrapar, si bien es cierto que, una vez pillados, la lucha de poder podía decantarse hacia cualquier lado. Tom estaba decidido a mostrarlo todo al tiempo que representaba los roles masculinos por igual, y era tan probable que sus policías acabaran felizmente ensartados en un pene criminal como infligiendo un coito de castigo. Criticado por algunos que consideraban que su obra era una glorificación del poder, Tom fue raudo al recordar que el mundo que él creaba era de fantasía, donde todo era posible y consensuado, incluso en prisión.

The Little Book of Tom: Cops & Robbers explora la fascinación de Tom por el mundo de la justicia y la delincuencia a través de una combinación de tiras de cómics, dibujos e ilustraciones a toda página en un formato de 192 páginas compacto y asequible. La selección de fotogramas y carteles de películas históricas, fotografías personales y bocetos de Tom, así como las propias imágenes de referencia del artista, convierten este libro en mucho más que un repaso de sus cómics.

El primer amor de la niñez de Tom fue un jornalero joven y fornido que trabajaba en el campo cerca de su casa. Finlandia es tierra de hombres de físico robusto que pescan en el gélido mar, cortan leña en los interminables bosques y trillan la avena, el centeno y la cebada en las granjas. Tom, un chico más sensible, admiraba a esos hombres toscos con su atuendo característico, diseñado para ofrecerles protección y comodidad. Más adelante, afirmaría: “Cuando era joven, el cuero lo vestía la gente que trabajaba al aire libre porque abrigaba mucho. Todos esos hombres que llevaban cuero eran la clase de hombres que yo adoraba”.

Cuando empezó a dibujar homenajeó a estos ídolos de juventud mejorando su vestuario con pantalones vaqueros ajustados, camisetas descoloridas y botas laponas altas de punta estrecha. De hecho, fue un joven leñador que lucía este atuendo en la portada de Physique Pictorial quien dio a conocer a Tom al mundo en la primavera de 1957. En las décadas siguientes el dibujante añadió camioneros, mecánicos, trabajadores de la construcción, forzudos del circo y los típicos vaqueros americanos a su selección de héroes de la clase obrera. Aunque sólo eran fantasías sexuales para él, su representación de estos amantes obreros ayudó a los gays de la clase trabajadora a aceptarse a sí mismos.

The Little Book of Tom: Blue Collar plasma la fascinación de Tom por los operarios en un volumen compacto y asequible. Una amplia selección de tiras de cómics, dibujos e ilustraciones a toda página, acompañada de material de archivo y de contexto que incluye fotogramas y carteles de películas históricas, fotografías personales de Tom, bocetos y las imágenes en las que se inspiró el artista.

Frank Frazetta ha sido el rey indiscutible del arte fantástico durante 50 años, y su fama no ha dejado de crecer en la década transcurrida desde su muerte. Ahora que sus pinturas baten récords en subastas (Egyptian Queen se vendió por 5,4 millones de dólares en 2019), se hace evidente la necesidad de dedicarle una monografía completa.

Nacido en una familia de inmigrantes sicilianos en Brooklyn en 1928, Frazetta fue un deportista de ligas menores, un delincuente de poca monta y un seductor en serie con apariencia de estrella de cine y un talento extraordinario. Afirmó que solo hacía arte cuando no tenía nada mejor que hacer (prefería jugar al béisbol), pero comenzó su carrera profesional en los cómics a los 16 años. Su trabajo como dibujante de tiras cómicas lo llevó a EC Comics y de ahí a pintar óleos para las portadas de ediciones baratas de Tarzán y Conan. Ambos personajes fueron interpretados por muchos antes que él, pero como explicó en la década de 1970, “Pongo mucho énfasis en la físico. En Brooklyn, conocí a Conan. Conocí a tipos como él”. Frazetta usó ese conocimiento de primera mano de los músculos y de la figura del macho para redefinir a los héroes de fantasía haciéndolos más grandes, amenazantes y testosterónicos que nunca. Como contrapartida, creó una nueva generación de mujeres, tan desnudas como lo permitía la censura, con caras de duendecillas y cuerpos rotundos: muslos gruesos, nalgas rotundas y senos firmes combinados con vientres suaves y toques de celulitis, creíblemente reales. Añada la acción, las criaturas y los mundos crepusculares de sombras inquietantes y el resultado es una obra tan adictiva como las patatas fritas.

Esta monografía, la más grande y completa que se ha dedicado al artista, se ha realizado en colaboración con la familia Frazetta y grandes coleccionistas.

Primero The Big Book of Breasts, después The Big Penis Book, The Big Book of Legs y el voluminoso Big Butt Book. ¿Qué podía venir a continuación sino una exploración en profundidad de la parte pudenda femenina, ese codiciado orificio del que el hombre se pasa nueve meses tratando de salir y toda una vida intentando volver a entrar? The Big Book of Pussy cierra la exitosa serie con una propuesta sin duda tan controvertida como popular. Como en los volúmenes previos, la editora Dian Hanson hurga en el significado histórico de la humilde abertura para mostrar cómo el ioni ha sido codiciado, temido, agraviado e idolatrado por civilizaciones de todo el mundo, desde Nueva Guinea hasta la antigua Irlanda. El texto viene aderezado con pícaras fotografías de mujeres enseñando la vulva, desde 1900 hasta hoy. Dado que la representación de esa parte del cuerpo ha estado mucho tiempo envuelta en una vergüenza injustificable, The Big Book of Pussy replantea el tema con modelos que exhiben su parte más privada con entusiasmo, felices, con una sonrisa tan amplia como?, en fin, la idea queda clara. Y, con más de 400 fotos, de opciones de aspecto peludo natural o arregladas con estilo, queda más clara. Se incluyen entrevistas con el autor conocido como Pussyman; el ex policía que convirtió la masturbación en millones con un juguete llamado Fleshlight; Vanessa del Rio, la jugosa Flower Tucci; la artista de performances vaginales Mouse, y el singular Buck Angel. Los fotógrafos contemporáneos Terry Richardson, Richard Kern, Ralph Gibson, Jan Saudek, Guido Argentini, Ed Fox y otros nos muestran sus fotos favoritas de coños, de modo que para la página 368 incluso el lector más tímido estará clamando: ?¡Aquí, conejito, conejito!?.